Den enkleste borebanken

God dag til alle! Jeg bestemte meg på en måte å lage trehåndtak til verktøyene mine - filer, meisler, meisler. Jeg begynte å finne ut hvordan jeg skulle lage dem. Bare høvling er for kjedelig, og det viser seg stygt. Det ville være en tre dreiebenk! Og så gikk det opp for meg. Hvorfor ikke? Hovedideen ble trukket med en gang, jeg tenkte på detaljene senere. Hva jeg fikk som et resultat, vil jeg vise deg og fortelle deg hvordan jeg gjorde det.

Materialene og verktøyene som jeg brukte

Så for fremstilling av maskinen trengte jeg følgende materialer:

  • planke av flerlags kryssfiner, omtrent 10 mm tykk;

  • en trekloss med en rektangulær seksjon på 35x50 mm eller 40x60 mm, omtrent 1 meter lang;

  • drivmøbelmutter - 4 stykker (trådstørrelse som med pigger);

  • to gjengestenger M6 - M10 pluss tre vanlige muttere for dem og to bolter;

  • skrueklemme, dens lengde skal være nok til å ta tak i en håndelektrisk bore med en margin;

  • trelim, skruer.

Av verktøyene brukte jeg et elektrisk bor, klemmer, en krone eller en kvern med en diameter på omtrent 10 mm, tynne bor for boring av hull for skruer. Du trenger også en liten emery-maskin.

Lage en dreiebenk fra et manuelt elektrisk drill

Vi begynner med produksjon av en maskinramme. For å gjøre dette, kuttet jeg en planke på 60 cm lang og 11 - 12 cm bred fra flerlags kryssfiner. Jeg vil straks ta forbehold om størrelsene. Variasjoner er mulig her. Men du skal ikke lage rammen for lang, siden maskinen vil være ganske lett, og det ikke vil være lett å jobbe med den med lange deler.

Et viktig poeng er forholdet mellom bredden på kryssfinerrammen og størrelsen på stangen. Det vil være bra hvis tre stolper passer på bredden på kryssfinerbrettet med den mindre siden av tverrsnittet (hvorfor dette er slik, vil du forstå senere). Så hvis en stang som min er 35x50 mm, bør bredden på rammen være omtrent 11 cm eller litt mer. Hvis du tar en stang 40x60 mm, er rammen 12 cm bred.

Så saget jeg ut basen på rammen med en bredde på 11 cm og en lengde på 60 cm. Etter det så jeg av en bar langs lengden på basen, det vil si også 60 cm. Jeg kuttet den andre stangen langs borekroppens lengde slik at den ikke når chucken og deretter ikke hindret ham i å snurre.

Ved hjelp av tømmerlim forbinder jeg stengene med mindre sider av seksjonen slik at endene deres er på samme linje. Jeg klemmer delene som skal limes sammen med klemmer og lar limet herde. Den elektriske stasjonen vår vil være festet til denne delen av rammen. Derfor setter jeg et bor til en kort stang, og jeg markerer et sted under hullet for klemmen. Jeg vil bore et hull der en eksisterende klemme kan komme inn i. I mitt tilfelle er diameteren omtrent 10 mm.

Deretter markerer jeg et kryssfinertavle for plassering midt i bredden av en struktur av to limte stenger - lang og kort. Langs midtlinjen på planken borer jeg 7 til 8 hull for selvskruende skruer jevnt over hele lengden.

Etter å ha festet de limte stengene med klemmer til kryssfinerbunnen, utdyper jeg hullene ved å bore stangen. Nå setter jeg inn skruene og vri dem. Rammen på maskinen er klar.

Etter det begynner vi å produsere maskinens halerokk og det bevegelige stoppet for kutteren. Hodestokken holder den roterende delen fra siden motsatt av stasjonen. Den skal bevege seg langs rammen og festes i ønsket stilling avhengig av lengden på den klemte delen. Fresestoppen skal også bevege seg fritt langs arbeidsstykket. For deres fremstilling brukte jeg tilbehør av samme kryssfiner og stang.

Den bevegelige basen på halestokken er en U-formet design av to stenger og et kryssfinerrektangel. Til overflaten av kryssfinerbunnen av hodestokken ved å bruke selvskruende skruer, fester vi kryssfinerkvadratet med dobbel tykkelse, oppnådd ved å lime to firkantede kryssfiner. På dette torget vil en sentreringsbolt være festet for å klemme arbeidsstykket. Jeg plantet et enkelt kryssfinerrektangel på selvskruende skruer og lim til stengene. Du bør få et design som beveger seg fritt langs rattens ledestang.

Vi passerer til den elektriske drivsiden. Vi fikser det elektriske boret med en skrueklemme på rammestangen. For å klemme arbeidsstykket trenger vi en gjengestang og muttere, slette og møbler hamret. Hold pinnen i borestangen, merk ønsket lengde (4 - 5 cm) og kutt den av.

Vi skjerper enden av tappen, ved å bruke en kombinasjon av emery og en drill, og holder et stykke av tappen i chucken. Enden på hårnålen må være veldig skarp, da den må gå inn i treemnet og sentrere den. Deretter foredler vi møbelmutteren ved å vri de spisse holderne 180 grader med tang. Ved å bruke denne delen vil delen bli klemt fast og dreiemoment overført til den fra det elektriske boret.

Vi monterer strukturen ved å skru mutrene på tappen. Den skarpe enden av tappene skal stikke litt lenger (1-2 mm) av møblemutterens skarpe sperrer. Så det vil være mer praktisk å sentrere delen. På baksiden festes møbelmutteren normalt. Vi klemmer den frie enden av tappene inn i borestangen. Juster om nødvendig plasseringen av boret, for å oppnå parallellitet av tappen og rammestangen.

Nå må du flytte halestokken til drivpinnen for å bestemme monteringsstedet til den andre sentreringsbolten. Vi flytter den limte kryssfinerplassen til den spisse hårnålen, påfører et lett slag med en liten hammer på baksiden og får ønsket merke fra den skarpe hårnålen.

Vi borer et hull i en slik størrelse slik at hylsen til den andre møbelmutteren kommer inn i den. Vi modifiserer den ikke, men bruker den i normal modus, setter hylsen inn i hullet og hamrer klemmene med en hammer. Press eventuelt mutteren i et skruestykke. Vi skjerper den andre hårnålen, skru den inn i møbelmutteren på halemassen og fikser den med vanlige muttere. Ved å flytte headstocken til stasjonen, sjekker vi og justerer om nødvendig justeringen av piggene.

På samme måte som halestokken samler vi basen til stoppet til kutteren. Forskjellen ligger i det faktum at kryssfinerbærerhylla stikker ut fra den ene siden. Her fester vi blokken med skruer, som kutteren vil hvile på.

Nesten alt. Det gjenstår å løse problemet med feste av halebukk og stopp for kutteren. For å gjøre dette, bruk de to gjenværende møbelmutterne med bolter. Under dem bor du hull i sidestengene til hodestokken og stopper. Vi hamrer møbelnøtter der.

Nå er det alt. Ved å skru bolter inn i disse mutterne, kan vi fikse hodestokken og stoppe i ønsket posisjon, trykke dem til styrestangen. Styrestangen kan behandles med en vokskomposisjon for bedre glid av delene som beveger seg langs den.

Vi sentrerer, klemmer arbeidsstykket, slår på det elektriske boret og begynner å behandle delen.

konklusjon

Hvis arbeidsstykket ikke er klemt fast, kan det ødelegge og skade en arbeider eller noen i nærheten. Klemme delene må utføres veldig nøye. Arbeidet bør utføres i kjeledress med bruk av verneutstyr - vernebriller, og helst et gjennomsiktig plastskjerm som dekker hele ansiktet.

Se detaljert video om hvordan du monterer en enkel dreiebenk